Galway , ancestral y joven

     NOMBRE :              Galway

     CATEGORIA :          Población  

     PAIS :                       Irlanda

     PROVINCIA :           Connacht  

     CONDADO :            Galway  

  Allá por el año de 1124 , Tairrdelbach Ua Conchobair (1088 – 1156) , rey de Connacht , la provincia occidental de Irlanda que comprende los condados de Galway , Leitrim , Mayo , Roscommon y Sligo , construyó Dún Bhun na Gaillimhe , que traducido quiere decir "Fuerte en los bajos del Gaillimh" . Lo que en principio era un pequeño asentamiento creado alrededor del fuerte , fue creciendo hasta convertirse en la ciudad de Galway . Durante la invasión anglonormanda de 1230 , Galway fue asediada durante

dos años y finalmente capturada por Sir Richard Mor de Burgh , primer baron de Connaught (Connacht) , quien arrebató la ciudad a sus defensores , el clan de los O'Flaherty , en el año de 1232 . Desde aquel momento , la villa de Galway permaneció fiel al trono inglés y creció amurallada , acosada por las tribus irlandesas . Murallas adentro , unas cuantas familias monopolizaron la vida y los principales negocios de la ciudad . Estas familias fueron las llamadas "Catorce Tribus de Galway" (Treibheanna na Gaillimhe) , un grupo de catorce familias de

comerciantes que dominaron la vida social , política y económica de la ciudad de Galway , entre mediados del siglo XIII y finales del siglo XIX . Estas familias fueron las de los Athy , Blake , Bodkin , Browne , D'Arcy , Deane , Font , French , Joyce , Kirwan , Lynch , Martin , Morris y Skerrett , familias de diversos orígenes , normando , irlandés , francés , galés , Inglés , o incluso alguna combinación de los anteriores .
  El nombre de la ciudad tiene diferentes versiones de sus orígenes . El primero se debe a que Galway , en gaélico Gaillimh (gall y am) ,  significa "río rocoso" , haciendo referencia al lecho de piedras del Corrib , el río que atraviesa la ciudad . Otro origen cree en las leyendas de la mitología celta , según la cual la hija del rey Breasal , Galvia , se ahogó en una roca del río Corrib . El tercer y último origen es el defendido por algunos historiadores , que sostienen la teoría de que el nombre es una derivación del término latino Gallaeci (Gallaecia) , que fue originalmente el nombre con el que los romanos identificaron al territorio situado en el extremo noroccidental de la Península Ibérica , habitado por pueblos indoeuropeos de lengua céltica y que correspondía en parte a la actual Galicia , comunidad autónoma española , tierra con la que los antepasados pobladores de Galway pudieron haber tenido muy buenas relaciones desde tiempos lejanos .

 Situada en la costa oeste de Irlanda , Galway (Gaillimh) es la capital del condado con el mismo nombre , que a su vez también da nombre a las aguas que la bañan , la bahía de Galway .
 Otras aguas , las del río Corrib , que provienen del lago con igual nombre , atraviesan la ciudad para desembocar en la bahía . A principios del siglo XIV , Galway empezó a ser un

importante puerto comercial . Frecuentado por barcos españoles durante los siglos XV y XVI por el comercio del vino , que era el protagonista de la mayoría de las transacciones comerciales en la ciudad , este mostraba mucho interés por los vinos españoles , que eran muy apreciados .
 Actualmente Galway es una de las ciudades con más crecimiento económico de la Unión Europea , su población ronda los 76.000 habitantes y aumenta constantemente con la llegada de nuevos estudiantes a sus dos universidades , la GMIT , Galway-Mayo Institute of Technology y la National University of Ireland .

 Principales puntos de interés en Galway 
(click en nombre para ver situación)

La iglesia de St. Nicholas de Myra 
 Construida en 1320 por una de las catorce familias más importantes de la ciudad , la familia Lynch , en honor a San Nicolás de Myra , patrón de las gentes del mar , esta iglesia medieval es la segunda más grande de Irlanda y se cree fue visitada por Cristóbal Colón en el año de 1477 . Durante siglos ha sido alternativamente iglesia protestante y católica , hoy en día es una más de las iglesias protestantes de Irlanda . Tiene el rango de iglesia colegial , similar a una catedral pero sin obispo , privilegio concedido por el Papa Inocencio VIII en 1485 , por eso se la conoce oficialmente como la Colegiata de San Nicolás de Myra .

 La mayor parte de la iglesia no ha sufrido cambio alguno y permanece intacta y original desde que se construyó . Su interior alberga dos pilas bautismales , una de ellas tallada del siglo XVI , un atril en piedra con columnas del siglo XV , además de algunas tumbas del siglo XVI , entre las que destacar las de varios miembros de la familia Lynch , una de las catorce más famosas de Galway y una tumba del siglo XII , que aloja a un cruzado normando .

 San Nicolás siempre ha sido algo más que una iglesia para las gentes de Galway , muchas veces fue el lugar que los ciudadanos utilizaron para la elección de su alcalde , en ocasiones escenario de conciertos de música clásica y en sus alrededores hoy en día , todos los sábados por la mañana , se celebra el mercado de Galway , con puestos de venta de ropa , alimentos , artesanía , etc.

El castillo de los Lynch 
 Siguiendo con el patrimonio legado a Galway por esta familia , cerca de la iglesia de St. Nicholas , continuando por la calle Shop Street hasta la esquina con Abbeygate Street Upper , también podremos ver el castillo de los Lynch , pero solo el exterior y poco más de esta antigua mansión , que en nada se parece al típico castillo que todos podemos tener en mente sino más bien a un edificio sobrio y robusto , mansión hoy tristemente ocupada , en mi opinión , por una sucursal de uno de tantos bancos que , a golpe de talón y con la excusa de mantener este tipo de edificios , los convierten en su lugar de trabajo y explotan en beneficio propio , privándonos de poder contemplar cada rincón de este histórico edificio a todos aquellos que no tengamos abierta una cuenta bancaria con ellos . Un fallo por parte del gobierno de la ciudad , ceder este edificio a una empresa privada en lugar de mantenerlo ábierto al público y a todo aquel visitante que se acerque hasta el .

La Catedral de Nuestra señora de la Asunción y San Nicolás
 Situada entre el canal Eglington y el río Corrib , frente al puente de University Road , es la más joven de las grandes catedrales construidas en Europa y fue inaugurada en 1965 .

 Es un lugar que en mi opinión no debemos dejar de visitar , nos llamará la atención su rosetón en forma de flor de cinco pétalos , con unas coloridas vidrieras que podremos admirar mejor desde el interior . Tanto por sus grandes dimensiones , su sobria belleza y su ubicación , junto al río Corrib , seguro nos dejará buenas sensaciones e imágenes para el recuerdo .

Museo de la ciudad de Galway
 Galway posee varios museos de diferentes temáticas , uno de los cuales está dedicado a la ciudad , el Museo de la ciudad de Galway . Construido en el año 2006 en esta nueva ubicación , en Merchants Road Lower , junto al río Corrib y el Spanish Arch , el museo abrió sus puertas en abril del año 2007 , para dar cabida a las crecientes colecciones de objetos relacionados con la ciudad . El moderno diseño del edificio de tres plantas y 2.100 m² fue obra de Ciaran O´Connor y Ger Harvey , arquitectos de obras públicas , que obtuvieron en el año 2006 el premio "Bank of Ireland Opus Architectural Award" por el diseño del mismo .

 El edificio alberga exposiciones permanentes y temporales , entre las permanentes podemos ver una dedicada a la Prehistoria de Galway , llamada "Routes to the Past" , otra sobre la época medieval de la ciudad , denominada "Galway Within the Walls" , además de las de "Man and Statute" , "Dance Hall Days" , "Cinema in Galway" , "Galway and the Wars of Empire" y otras varias .
 También se puede contemplar una colección de piedras medievales , una maqueta de la aldea de Claddagh , fotografías históricas de la ciudad de Galway , algunas obras de Clare Sheridan tales como una talla de la Virgen con el Niño , pinturas de Tiger Lillies , armas antiguas , objetos de diferentes épocas , tales como candelabros , tallas , prendas de vestir , chimeneas , etc.
 El museo original se fundó en el año 1976 y se encontraba situado en Comerford House , una casa que habitó entre 1948 y 1954 la conocida artista Clare Sheridan (1885 - 1970) , escultora , escritora y periodista inglesa , conocida principalmente por los bustos que realizó a personalidades famosas de la época . Clare Sheridan era prima de Sir Winston Churchill , con quien mantuvo una relación amistosa , truncada en la década de 1920 cuando ella apoyó la Revolución de Octubre , también conocida como la Revolución bolchevique , segunda fase de la Revolución rusa de 1917 .
 El museo abre de martes a sábado , de 10 a 17 horas , los domingos de 12 a 17 horas (sólo desde el Domingo de Pascua hasta septiembre) . Cierra los lunes . La entrada es gratuita para todo el público .

La Casa Museo de Nora Barnacle
 En el número 8 de Bowling Green Street , muy cerca de la iglesia de St. Nicholas , encontraremos la casa museo de la que fuera la esposa del famoso escritor irlandés James Joyce , Nora Barnacle (1884 - 1951) . Nacida en Galway , era hija de un panadero y su madre trabajaba como modista . Durante su infancia escolar estuvo viviendo con su

abuela materna y cuando regresó trabajó como portera y lavandera . No tuvo mucha suerte con sus dos primeros compañeros , se enamoró de dos hombres y ambos murieron por enfermedad , lo que despertó recelo entre sus amigas , que la empezaron a llamar “asesina de hombres” . Tiempo después y como consecuencia de mantener una relación con un hombre , sus padres la enviaron a trabajar a un hotel de Dublin y fue en esta ciudad donde finalmente en 1904 , conoció al que sería su esposo y padre de sus hijos , el famoso escritor James Joyce . Se casaron en 1931 y permanecieron juntos hasta el 13 de enero de 1941 , día en el que el escritor falleció , aunque fueron diez años complicados , su relación fue difícil por tener ambos personalidades muy distintas , de gustos e intereses culturales opuestos .

 Hoy en día se puede entrar a esta casa (sólo en verano) , en donde la familia Joyce-Barnacle vivió entre 1894 y 1940 , un museo que expone un pequeño número de objetos relacionados con ellos , enseres , fotos , muebles , etc. y que es visitada por miles de personas cada año .




Otros lugares de interés en Galway

El antiguo Ayuntamiento (Town Hall) , construido en 1818 y que actualmente es un teatro , de los más activos y mejores del país .

El molino del puente (Bridge Mills) , situado junto al puente de Bridge Street , sobre el río Corrib .

La calle de las compras (Shop Street) , trazada en el siglo XVIII .

La presa y el puente de Salmón , también construido en 1818 .

Eventos anuales

El festival de música medieval de Galway (Galway Early Music Festival)
 Fundado en 1996 , el Galway Early Music promueve de manera históricamente documentada , la música medieval , renacentista y barroca en la ciudad y el condado de Galway . Se celebra anualmente en el mes de mayo .

El festival de las ostras en Galway (Galway Oyster Festival)
 Festival internacional gastronómico que se celebra anualmente en Galway , en el último fin de semana de septiembre , coincidiendo con el primer mes de la temporada de ostras . Inaugurado en el año 1954 , con un total de 34 asistentes , fue una idea de Brian Collins , gerente del Great Southern Hotel (actual Hotel Meyrick) , para atraer a más visitantes a Galway en lo que era entonces el mes más tranquilo del año . En el año 2000 , el Sunday Times lo calificó como "uno de los 12 mayores espectáculos de la tierra" y anteriormente en el año 1987 , fue incluido en la "AA Travel Guide one of Europe's Seven Best Festivals" como uno de los siete mejores festivales de Europa . En el año 2011 , el festival fue rebautizado como el Galway Internacional Oyster & Seafood Festival . En el año 2014 , se cumplió el 60 aniversario del evento , sus productores , Milestone Inventive , lo situaron nuevamente en su lugar original , en el mercado de pescado , junto al Spanish Arch .

 Como puede verse , motivos no faltan para visitar este rincón de Irlanda , Galway ofrece mucho en poco espacio , tanto turística como culturalmente , siempre habrá una buena excusa para conocer esta interesante ciudad , sumergirse en su cultura , costumbres , tradiciones y disfrutar de sus paisajes y alrededores en cualquier época del año .

Monasterios de Meteora , entre el cielo y la tierra

     NOMBRE :             Monasterios de Meteora

     CATEGORIA :        Monumentos religiosos  

     PAIS:                       Grecia

     REGION :                Tesalia

     CIUDAD :               Kalambaka , Kastraki

 Cuando hablamos de visitar Grecia , en lo primero que se piensa siempre es en los típicos destinos turísticos , como son la ciudad de Atenas , con la Acrópolis y el Partenón y por otro lado en las famosas islas griegas , tales como Santorini , Mykonos , Creta , Rodas , Ikaria , Cos , Paxos , Tinos , Skyros , Gavdos , Milos , etc. Pero lejos de estos tipismos , saturados en ocasiones por ingentes legiones de turistas que , faltos de originalidad en muchos casos , se dejan llevar por las tendencias que más convienen a los grandes touroperadores , existe otra minoría de visitantes del país heleno que se decanta por otros destinos mucho menos conocidos , menos saturados , pero no por ello menos interesantes y atractivos , destinos incluso como en esta ocasión , tan especiales y espectaculares como el que conoceremos en el post de hoy , los Monasterios de Meteora .
 Declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en el año 1988 , los Monasterios de Meteora , que en griego significa "monasterios suspendidos en el aire" , estan situados a unos 340 Km. al noroeste de Atenas , en la llanura de Tesalia y próximos a las poblaciones de Kalambaka y Kastraki , junto al valle del río Pinios (actualmente llamado por los griegos río Salamvrias) . Fue en este entorno tranquilo y privilegiado , alejado del resto del mundo , donde los antiguos eremitas , hombres solitarios y asociales , decidieron instalar su morada , para vivir su particular estilo de vida espiritual .

 En los tiempos de máximo esplendor llegaron a existir hasta 24 monasterios , pero este número fue mermando a lo largo de los siglos , los monasterios fueron atacados , saqueados y algunos destruidos , unos a manos de turcos y albaneses , otros en época más reciente , durante la segunda guerra mundial , a manos del ejército alemán , que los atacó para combatir a la resistencia griega que se había refugiado en ellos . Actualmente la mayoría estan abandonados , pero se conservan seis de ellos , que pueden ser visitados y admirados , veamos cuales son .

Monasterio del Gran Meteoro o de la Transfiguración 
 Uno de los primeros monasterios que se erigieron y el de mayor tamaño de los existentes en la actualidad es el Gran Meteoro . Es el más antiguo y conocido , se le suele llamar el Monasterio de la Transfiguración , por estar consagrado al conocido pasaje de la Biblia de la Transfiguración de Jesús y está situado en una de las rocas más altas de la zona , a 613 metros de altura sobre el nivel del mar , 415 metros por encima del lecho del río Pinios .

 En su interior se pueden admirar grandes riquezas , como son pinturas murales de la época post-bizantina , verdaderas obras de arte acompañadas también de valiosos frescos policromados pintados por el monje cretense Theophanis Strelitzas , todos ellos sobre temáticas religiosas así como ilustraciones de las persecuciones y martirios que sufrieron los cristianos de la región a manos de los romanos .
  El monasterio que en el siglo XVI fuera el centro neurálgico de Meteora , fue fundado por el monje bizantino San Atanasio de Trebisonda , tras ser expulsado del Monte Athos , comunidad monástica que el mismo había fundado en el año 963 . Aquí en esta simple roca , San Atanasio fue ermitaño durante diez años . Fue el primero en subir arriba , junto con un grupo de catorce monjes , entre todos trabajaron para llegar a la parte superior de la roca , donde sólo las aves podían subir . Tallaron en la roca escarpada , fijaron andamios , vigas y se las ingeniaron para conseguir abrir un acceso a la parte más alta de la roca .

 Al borde del precipicio vertical se construyó el monasterio , se organizó la primera comunidad monástica y se empezaron a realizar oficios religiosos ortodoxos . En su recinto se construyó una iglesia dedicada a la Virgen María y posteriormente otro templo , en honor a la Transfiguración de Jesús , que constituye actualmente la iglesia del monasterio y la que le da el sobrenombre a este .

Monasterio de la Santísima Trinidad o de Agías Triádas 
 Quizás para muchas personas el más impresionante de todos sea el monasterio de la Santísima Trinidad , elevado sobre una alta columna rocosa cilíndrica , es el más inaccesible de los monasterios de Meteora y para el que según cuenta la historia , fueron necesarios más de setenta años para subir al lugar donde se encuentra todos los materiales que se utilizaron para su construcción , en el año 1438 . Desde su altura , los visitantes podran disfrutar de las impresionantes vistas sobre el valle de los ríos Pinios y Koziaka , así como del monte Xasia .

 Durante mucho tiempo , para llegar a este monasterio , como a la mayoría de los demás , era necesario subir en una especie de cestos , que llevaban a las personas hasta la parte más alta mediante sistemas de poleas . Hoy en día se puede acceder a pie , tras un difícil ascenso por los 140 escalones que fueron tallados en la propia roca en el año 1925 , para llegar a la parte superior , aunque para el abastecimiento de materiales necesarios para el mantenimiento del monasterio , se construyó en el año 1970 una especie de teleférico , que une la cima del monasterio con otra situada enfrente de este .

 El monasterio de la Santísima Trinidad está considerado por los expertos como el tercero más antiguo de los monasterios de Meteora . Se cree que fue construido en el año 1438 por un monje llamado Dometio , pero no es un dato que se haya podido confirmar . El monasterio tiene dos iglesias , una principal , que por las inscripciones y también la fecha grabada en la pared sur exterior , se sabe que fue construida en el año 1475/76 y otra más pequeña dedicada a San Juan Bautista .
 En el año 1909 se encontraron en una cripta 47 manuscritos nada comunes , que desde el año 1953 se conservan en la sacristía del monasterio de San Esteban o Agiou Stefanou , junto con otros manuscritos de los monasterios de Roussanou y San Nicolás Anapafsas .
 Durante la segunda guerra mundial , el monasterio fue víctima del expolio de los nazis . Durante los años de ocupación por parte de alemanes e italianos , la rica sacristía fue saqueada y su biblioteca quemada . Entre los años 1942 y 1961 el monasterio estuvo abandonado , lo que propició la pérdida de muchas de sus reliquias , iconos y manuscritos . Posteriormente parte del patrimonio fue rescatado y hoy en día se encuentra en el Monasterio de San Esteban . En el año 1972 el monasterio fue restaurado .

 Como anécdota mencionar que en el año 1981 , en este monasterio se rodaron algunas escenas de la película de James Bond "Sólo para sus ojos" (For Your Eyes Only) , dirigida por John Glen , aunque no fue el único caso , ya que anteriormente otra película , "El asalto de los hombres pájaro" (Sky Riders) , del año 1976 y dirigida por Douglas Hickox , también utilizó uno de los monasterios para el rodaje de las principales escenas . Incluso en el mundo del cómic también han habido referencias a los monasterios , cuando en el año 1961 el capitán Haddock y Tintín visitaron a un monje de Meteora , en una escena de "Tintín y el misterio del toisón de oro" .

Monasterio de San Esteban o de Agiou Stefanou
 Es el único de todos los monasterios que fue construido sobre un terreno aceptablemente llano , es el de más fácil acceso de todos , aunque también en lo alto de un montículo y es un puente de unos 8 metros de longitud el que nos permite llegar cómodamente a la puerta del monasterio , sobre la cual se puede ver la fecha de construcción de este , allá por el año 1192 .

 Como fundadores del monasterio se mencionan a Agios Antonios , que vivió a principios del siglo XV y a Agios Philotheos , monje de mediados del siglo XVI .
El monasterio fue distinguido por su gran ayuda en las luchas nacionales del país , especialmente durante la lucha macedónica , ya que este sirvió de sede y guarida a los soldados de Macedonia . En el año 1943 , durante la ocupación alemana , el monasterio fue bombardeado y el abad fue arrestado y encarcelado . Los nazis estaban convencidos de que el monasterio acogía a los insurgentes y lo atacaron y destruyeron , quedando abandonado hasta que las monjas se hicieron cargo y lo reconstruyeron .

Desde el año 1961 , el monasterio ha estado habitado por religiosas , que tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades y duras condiciones de vida .
 En su interior podemos ver la primigenia capilla de San Esteban , consagrada al primer mártir de la cristiandad , con frescos que datan del año 1501 , tristemente algunos de ellos dañados durante la guerra civil griega , ocurrida entre los años 1944 y 1949 y también la recoleta iglesia del monasterio , iluminada con vivos frescos que , a diferencia de la capilla , datan del año 1545 .
  Al llegar al patio del monasterio , los visitantes pueden ver frente a la entrada la "nueva" iglesia dedicada a Agios Charalambos , construida en 1798 por el abad Ambrosio . El antiguo altar es actualmente un original y moderno museo , con una exposición de las reliquias más valiosas del monasterio , compuestas de iconos posbizantinos , manuscritos , figuras de madera , textiles , ropas bordadas con oro , trabajos de platería recargados , etc .

Monasterio de Todos los Santos o Varlaam
 El monasterio de Varlaam es el segundo más grande de Meteora y está dedicado a Todos los Santos . Fue construido en el año 1548 y gracias a su privilegiada posición , elevado a una altura de 373 metros sobre su base , ofrece unas vistas desde su balaustrada difíciles de olvidar , el conjunto de columnas de roca coronadas algunas de ellas por los monasterios de Meteora que , desafiando a la gravedad y al vacío , se erigen en majestuosos y místicos vigilantes de los valles de Tesalia .

 Según la tradición , el lugar que ocupa el actual monasterio de Varlaam fue habitado por primera vez por el asceta-ermitaño Varlaam , alrededor del año 1350 , cuando construyó una pequeña iglesia , llamada de los Tres Taxiarchs . Posteriormente fue reedificado sobre las ruinas de esta iglesia el monasterio , por los hermanos Agios Theofanis y Agios Nektarios , los Apsarades que provenían de Ioannina y que se establecieron allí en el año 1518 . En el año 1548 , el actual monasterio fue construido bajo la dirección de estos hermanos , que emplearon la riqueza de su familia en financiar el proyecto .

 La majestuosa iglesia , dedicada a Todos los Santos , fue construida en 1542 y los frescos de la nave principal son obra del pintor de Thiva , Frango Katelano , que los realizó en el año 1548 . Los frescos del nártex (vestíbulo que en las antiguas basílicas cristianas se reservaba a los catecúmenos y a ciertos penitentes) fueron pintados años más tarde , en el año 1566 , por los hermanos Giorgo y Frango Kontari , pintores también naturales de Thiva (Tebas) .
 La Capilla de los Tres Jerarcas , templo pequeño de una sola nave , fue construida en el año 1627 y decorada en 1637 con pinturas murales características de la iconografía posbizantina de la primera mitad del siglo XVII . La sacristía , empleada hoy como museo , alberga 290 manuscritos , valiosos y raros incunables , iconos posbizantinos , reliquias eclesiásticas , ropas bordadas con oro y un sorprendente epitafio de terciopelo verde , también bordado con oro y datado en el año 1609 .
 Antiguamente el acceso al monasterio se hacía mediante andamios , más tarde con grandes escaleras de cuerda y con una red , la cual se utiliza hoy en día para subir alimentos y suministros para el mantenimiento del monasterio . En el año 1923 los monjes excavaron en la roca 195 escalones , que llevan actualmente a todos los visitantes a la cima de la roca .

Monasterio de San Nicolás o de Agios Nikolaos Anapafsas
 Es el más cercano a la población de Kastraki y el primer monasterio que se puede ver subiendo desde esta . La roca sobre la que fue construido tiene una extensión muy reducida y estrecha en la cima , lo cual influyó en la atípica construcción del monasterio , obligando a que los recintos que lo componen se distribuyeran necesariamente sobre varios niveles , ya que no podían extenderse uno junto a otro . La solución final fue construir el monasterio en tres plantas .

 El monasterio fue restaurado en el siglo XVI . En la segunda planta se ubicó la iglesia del monasterio , decorada en el año 1527 por el asiduo pintor de los monasterios de Meteora , el cretense Theophanis Strelitzas , fundador de la escuela cretense de la hagiografía bizantina (historia de la vida de los santos bizantinos) .
 En el año 1960 , el monasterio de San Nicolás fue nuevamente objeto de una restauración y renovado por el Servicio Arqueológico griego . Hasta el año 1982 vivió en él el Padre Palamas y tras su marcha el monasterio estuvo cerrado durante 15 años , siendo reabierto en el año 1997 . Cada año , durante el periodo estival , los sacerdotes de Kalambaka abren el monasterio para la visita de los turistas .

 Para poder acceder al monasterio , hay que subir una pronunciada cuesta y unas escaleras . En la parte más alta , por encima de las tres plantas con que cuenta el edificio , podemos disfrutar de una hermosa terraza que hace las funciones de mirador y que , como es habitual en los monasterios de Meteora , nos brinda unas vistas impresionantes del entorno . El antiguo refectorio fue transformado en un museo y en una de las salas se expone uno de los pocos frescos que aun se conservan del monje Theophanis Strelitzas con su firma , una maravilla de obra que representa el pasaje de Adán enseñando a Eva los nombres de los animales del jardín del Edén .

Monasterio de Santa Bárbara o de Roussanou
 Situado en el centro de Meteora , el monasterio de Roussanou es el único gestionado por monjas , hoy en día funciona como un convento y ocupa la totalidad de la pequeña cima de una columna de roca , desde donde visitantes y peregrinos pueden disfrutar del bello paisaje de Meteora . Fue fundado en el año 1529 sobre las ruinas de la iglesia original , del siglo XIV-XV , por los monjes hermanos Agios Ioasaf y Agios Maximo , naturales de Ioannina . Subiendo  desde  la  población  de  Kastraki  y  una  vez  rebasado

a nuestra izquierda el monasterio de San Nicolás Anapafsas , llegaremos al monasterio de Roussanou . Hasta el año 1897 , la subida al monasterio solo era posible por medio de unas escaleras , posteriormente se construyeron en el año 1930 unos escalones de cemento , que junto con dos pequeños puentes de madera , facilitaron mucho el acceso a los monjes y visitantes del monasterio . El monasterio de Roussanou , al igual que el de San Nicolás Anapafsas , dispone de muy poca superficie en la cima de la roca , por lo que también se optó por construirlo sobre tres plantas .

 En la planta baja encontramos las celdas y las salas de recepción , mientras que en los otros pisos podemos ver el albergue y el resto de habitaciones . Como los demás monasterios , posee un "katholikon" (iglesia principal de un monasterio o diócesis en la Iglesia Ortodoxa)  con  unos  bellos ventanales  que  datan  del  siglo  XVI . La Iglesia de la

Transfiguración del Señor fue construida en el año 1530 , partiendo desde cero hasta su forma actual , sobre las ruinas de una antigua iglesia de los siglos XIV y XV , desaparecida por el paso del tiempo y por el abandono del monasterio .
 Los iconos que se pueden contemplar en ella hoy en día , datan del año 1560 y son , como en el resto de los monasterios , algunos de los conjuntos murales más importantes y brillantes de la era posbizantina . Algunas de sus reliquias fueron rescatadas durante la guerra y trasladadas al monasterio de Gran Meteoro o de la Transfiguración .
 Más recientemente , en la década de los años 80 , la séptima Directiva de las Antigüedades Bizantinas llevó a cabo una importante restauración del monasterio de Roussanou.

 Como llegar a Meteora
 La distancia desde Atenas hasta la zona de los monasterios de Meteora , es de unos 350 Km. , unas 4 horas en automóvil o entre 4 y 6 horas si viajamos en tren . Una vez llegados a la zona , podremos alojarnos en las poblaciones de Kalambaka o Kastraki , las más cercanas a los montes de Meteora .
 Aquí podemos ver como llegar en automóvil hasta Meteora desde Atenas , o si lo preferimos , como hacerlo utilizando los ferrocarriles de Grecia , por la línea que llega hasta Kalambaka , aunque la actual web de los ferrocarriles griegos deja mucho que desear y a mi me ha sido imposible sacar ninguna información práctica ni mucho menos conocer líneas , trayectos , billetes o precios , una web muy mal concebida .

Consejos para visitar los monasterios
 La mejor época para visitar los monasterios de Meteora es en primavera y otoño , ya que el sol de Tesalia durante los meses de verano puede ser implacable , además de que fuera de la época estival , la menor presencia de turistas nos hace más fáciles y agradables las visitas .
 La visita de los seis monasterios de Meteora nos llevará más o menos horas , dependiendo de que medio utilicemos para hacer el recorrido , si utilizamos nuestro propio vehículo , tomamos un taxi , alquilamos un coche , utilizamos los autobuses que parten desde las poblaciones de Kalambaka y Kastraki o nos armamos de valor y ... hacemos el recorrido a pie , que es la opción más bonita , claro está siempre que estemos en buena forma , pues al esfuerzo de andar por caminos y senderos entre los diferentes puntos , después tendremos que añadir el sobreesfuerzo de subir desniveles y escaleras hasta llegar a las cimas donde se encuentran los monasterios . Si nos decidimos por hacer el recorrido andando , un círculo de menos de 10 Km. si combinamos carretera , senderos y caminos , podemos contar con utilizar un día entero , tomárnoslo con calma , llevar buen equipo contra la lluvia o el excesivo sol (dependiendo de la época de la visita , la mejor es en primavera y otoño) , calzado adecuado , agua para hidratarse , algo de alimento para reponer fuerzas en alguna parada del camino y por supuesto no olvidar la cámara de fotos . Yo a todo esto añadiría un consejo personal , si no queremos vernos en alguna foto "con faldas" . Sería conveniente llevar también en la mochila ropa adecuada para acceder al interior de los monasterios , ya que vamos a visitar un recinto religioso en donde rigen unas determinadas normas que hay que cumplir para poder entrar , como cubrirse hombros y piernas . Si no llevamos esa ropa extra en nuestra mochila , los propios monjes nos la pueden facilitar a la entrada , pero en forma de ... unas "faldas monásticas" que a buen seguro harán las delicias de las personas que nos acompañen en la visita , al vernos en tal situación y de la que seguramente se llevarán un inolvidable "souvenir" nuestro , sacándonos tantas fotos como la risa les deje .
 El recorrido podemos iniciarlo desde Kalambaka o Kastraki , pero desde la primera el camino está mejor señalizado y en mejores condiciones . Además parece ser que según los horarios de apertura de los monasterios , que varían de uno a otro tanto en horas como en día de descanso , los monasterios más cercanos a Kalambaka son los que cierran más pronto , por lo que nos interesa llegar antes a ellos y dejar el resto para después , que cierran algo más tarde . El precio de entrada a los monasterios suele ser el mismo en todos , unos 3€ aproximadamente , pero los horarios y dias de descanso durante la semana varían de unos a otros , por lo que es mejor consultar el horario de los monasterios antes de hacer las visitas .

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Mapa de ruta para visitar todos los monasterios - (Europa Sites)

Cinque Terre , balcones al mar

     NOMBRE :              Cinque Terre

     CATEGORIA :         Parque nacional  

     PAIS:                       Italia

     REGION :                Cinque Terre

     CIUDAD :               Monterosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore

 En la costa norte occidental de Italia , bañada por el Mar de Liguria , "hermano pequeño" del Mediterráneo , nos encontramos con una región formada por cinco pueblos , todos ellos dignos de conocer y visitar , casas incrustadas en las montañas que bordean la costa , en ocasiones aprovechando hasta el más mínimo rincón de esta y en otras encaramadas en lo alto . Situada en la provincia de La Spezia , la región italiana de Cinque Terre ( Cinco Tierras ) se extiende desde Punta Mesco , al oeste , hasta Punta di Montenero , al este y comprende los pueblos de Monterosso Al Mare , Vernazza , Corniglia , Manarola y Riomaggiore , también enumerados de oeste a este . 

 Además del encanto de estas poblaciones , espectacularmente encaramadas algunas de ellas sobre las rocas de la costa , también nos encontraremos con un paisaje que , por sus características , constituye uno de los principales atractivos de la Riviera Ligur de Levante , costa comprendida entre la provincia de La Spezia y las proximidades de Génova . Con un relieve orográfico muy particular , hallaremos un paisaje montañoso formado por campos de cultivo dispuestos en una especie de balcones o terrazas , que se van sucediendo conforme descienden hacia el mar , con fuertes pendientes en ocasiones y que han sido ganados a las montañas por la mano del hombre , a lo largo de siglos de trabajo y sacrificio , para intentar aprovechar todo lo posible el terreno de las empinadas laderas de las montañas . 

 Para obtener todos esos escalones de tierra cultivable , llamados "cian" , se construyeron a lo largo de siglos la ingente cifra de aproximadamente 6.729 km. de muros de piedra seca , el equivalente a unas cinco veces la longitud de Italia , logrando una superficie de cultivo de aproximadamente unas 2.000 hectáreas . En algunos puntos , estos escalones de cultivos descienden desde una altura de 450 / 500 metros , hasta llegar a un par de metros del mar .
 En el año 1997 , la región de Cinque Terre fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco , junto con la población de Porto Venere y las islas de Palmaria , Tino y Tinetto . Dos años más tarde , en 1999 , se creó también el Parco Nazionale delle Cinque Terre ( Parque Nacional de las Cinco Tierras ) , que con una extensión de 3.868 hectáreas , es uno de los más pequeños de Italia pero al mismo tiempo de los más densamente poblados , con aproximadamente 5.000 habitantes distribuidos entre las poblaciones que abarca , que son , además de los municipios de Cinque Terre , una parte también de los municipios de Levanto ( Punta Mesco ) y de Campiglia Tramonti ( La Spezia ) .

  La unión establecida entre el hombre y la naturaleza a lo largo de los siglos , dio lugar al desarrollo de la zona del Parque Nacional de Cinque Terre . Durante cerca de mil años , el hombre fue transformando las escarpadas montañas , antes cubiertas por espesos bosques , en campos cultivables de los que obtener medios para sobrevivir . Generación tras generación , el hombre fue haciendo añicos la roca , partiendo piedras con las que construir grandes muros en seco , creando un paisaje de terrazas en los que cultivar la vid , no sin esfuerzo , debido a la dureza del terreno y las dificultades para trabajarlo y recoger las cosechas . Además de la producción de vinos , de renombre por su calidad , esta no es la única actividad que se desarrolla en la zona , ya que junto a los viñedos también se extienden cultivos de olivos , limoneros y diversas hortalizas .
 Era de esperar que un paisaje impresionante , tanto por sus montañas , por sus costas como por los pueblos que esconde , con el paso del tiempo se convirtiera además en un destino turístico por excelencia . Para protegerlo en lo posible , se han respetado los valores naturales y ambientales de la zona , impidiendo la expansión excesiva de construcciones y estudiando los trazados y limitaciones de las carreteras , muchas de las cuales junto con los caminos y senderos , solo son accesibles a pie .

 Quizás las duras condiciones de trabajo para los agricultores de la zona , con extremadamente difícil mecanización , sea la causa de que esta monumental obra del hombre esté hoy en día amenazada por el abandono . Un enorme sistema de muros como este , si no tiene un continuado y eficiente mantenimiento , sufre una rápida degradación , muchas de las veces irreversible . Es por esto que , para intentar contrarrestar este deterioro , el Parque Nacional de Cinque Terre desde su creación , ha llevado a cabo una serie de intervenciones dirigidas a la protección y conservación de este patrimonio histórico y cultural .
 Conozcamos ahora un poco las cinco bellas poblaciones de Cinque Terre , Monterosso Al Mare , Vernazza , Corniglia , Manarola y Riomaggiore .

Monterosso Al Mare 
 Situada en la parte más occidental de la región , Monterosso al Mare es la localidad más poblada de Cinque Terre , con una población cercana a los 2.000 habitantes . Esta ubicada en el centro de un pequeño golfo , protegido este por una escollera artificial y cuenta con las playas más extensas de la región , de grava fina .

 Monterosso fue probablemente fundado por los supervivientes de la legendaria Albareto , que estaba situada algo más arriba , en las montañas y que fue destruida por los lombardos en el siglo VII . La aldea originaria se asentó en la desembocadura del arroyo Buranco , alrededor del siglo IX . El primer documento en el que aparecen

referencias sobre Monterosso data del año 1056 , cuando se encontraba bajo el gobierno de los Obertenghi , familia perteneciente a la nobleza de la época . En siglos posteriores , Monterosso fue disputado entre Génova y Pisa , pasando a estar finalmente bajo dominio de los genoveses en el año 1254 . Desde principios de los años 60 , Monterosso Al Mare ha sido , gracias a sus playas de aguas cristalinas , su clima suave y su paisaje encantador , un importante destino tanto del turismo interior italiano como del extranjero .

  Entre otras cosas , en Monterosso podremos ver la iglesia parroquial de San Juan Bautista (siglo XIV) , cuyo campanario fue en su origen una atalaya , la casa en donde el poeta Eugenio Montale , ensayista y crítico de música italiano que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1975 , se inspiró para algunas de sus obras más famosas , la Torre Aurora (siglo XVI) , el monasterio de los capuchinos (siglo XVII) , en cuya iglesia se puede admirar una pintura atribuida a Van Dick o el Santuario de Nostra Signora di Soviore (siglo VII-XIII) , situado a 464 metros de altura por encima de Monterosso .
 Si decidimos visitarlo en nuestro propio vehículo , en esta página de la comunidad de Monterosso Al Mare encontraremos variada información sobre la población , sus alrededores y especialmente sobre los aparcamientos para vehiculos . Las plazas de aparcamiento están situadas en dos puntos , uno es el parking de Loreto , con acceso al centro histórico de la ciudad y el otro es el parking de Fegina , para acceder a otros lugares de interés . El parking que se encuentra en Loreto es de nueva construcción y está abierto durante todo el año . El parking que se encuentra en Fegina , está abierto durante la temporada turística , desde marzo hasta octubre . Ver las tarifas de ambos parkings , las de Loreto o las de Fegina .

Vernazza 

 Después de Monterosso , la siguiente localidad hacia el este que visitaremos es Vernazza . Este pueblo no está abierto al tráfico , únicamente podremos llegar hasta el parking situado en la entrada al pueblo por la carretera SP-61 y solo podremos estacionar durante una hora como máximo . Mi consejo es evitar visitar esta población en nuestro propio vehículo y utilizar el tren para llegar , así podremos disfrutar de una visita mucho más tranquila , intentar aparcar aquí puede resultar ser una pesadilla .

 Vernazza es para muchas personas el pueblo más pintoresco de Cinque Terre y uno de los más auténticos pueblos de pescadores de la Riviera Italiana . Los primeros documentos con alguna referencia a la población datan del año 1080 . El nivel económico y social que en otros tiempos alcanzó el pueblo , hoy todavía es evidente en la planificación de la localidad y en la presencia de una arquitectura de gran valor , con ejemplos como las iglesias , las "casas torre" , los albergues o los pórticos de algunos de sus edificios .
 En lo más alto del pueblo , dominando el paisaje por tierra y mar , nos encontraremos con los restos de una serie de fortificaciones medievales que datan del siglo XI , conocido como "castrum" , que cuenta además con un castillo , el Castello Doria , el cual podremos visitar pagando una mínima entrada de alrededor de 2 euros , pero que elevado a unos 70 metros de altura sobre el mar y con una torre de forma cilíndrica sobre una base cuadrangular , nos servirá como un magnífico mirador desde donde contemplar el paisaje de Vernazza y su costa .

 La población se reduce a dos grandes grupos de casas separadas por una sola calle principal que llega hasta el mar y a ambos lados de esta , de forma perpendicular , se suceden numerosas escaleras empinadas , llamadas "arpaie".
 El monumento más importante de la población es la iglesia de Santa Margarita de Antioquía , de estilo románico genovese y cuya construcción se remonta al año 1318 . Está formada por una nave y dos pasillos y en la zona del ábside se encuentra una torre octogonal que se eleva hasta una altura aproximada de 40 metros , pudiendo diferenciar en la iglesia rasgos de la construcción original medieval y otros de la posterior remodelación renacentista .

Corniglia 
 Siguiendo con nuestra ruta hacia el este , el próximo pueblo a visitar será Corniglia , el más pequeño de los cinco pueblos de Cinque Terre y al que yo llamaría el "pueblo de las escaleras" , veremos a continuación por qué . Corniglia , a diferencia del resto de los pueblos de la región , es el único que no se encuentra al nivel del mar , sino a una altura de unos cien metros , arriba en la montaña y aunque cuente también con una diminuta playa de roca donde disfrutar de un baño , lo cierto es que hay que estar en buena forma para bajar hasta ella y después subir , pues solo se puede acceder por un más que empinado sendero en la montaña . Existen otras dos playas algo más alejadas , una hacia el oeste llamada "Guvano" y que es para nudistas y otra junto a la estación del tren , llamada "Spiaggione" y que realmente es diminuta .

 Seguimos con más escaleras , ya que para acceder al pueblo desde la estación del tren , también es necesario ascender una larga escalinata , la conocida "Lardarina" , formada por 33 tramos y un total de 382 escalones . Si no nos vemos con ánimo de tanto ejercicio , también podremos utilizar el autobús , que por menos de 2 euros , o gratis si disponemos de la Cinque Terre Card , nos subirá hasta el centro de Corniglia . Los horarios del autobús en mi opinión no son nada atractivos , algo escasos e irregulares , suelen estar adaptados a la llegada del Tren . Una buena idea sería utilizar el autobús para subir a Corniglia y después bajar a pié por la "Lardarina" de regreso a la estación , pero creo que si debo de esperar una hora para el próximo autobús ... mejor subo andando por la escaleras .

 Lo que tengo muy claro es que nunca voy a ir al centro de Corniglia con mi propio vehículo porque , si ya en Vernazza que es más grande resultaba dificilísimo poder aparcar , aquí en Corniglia el problema es aún mayor , muy pocas plazas de parking y algunas de ellas estan bastante lejos del centro del pueblo , son de pago claro está y al igual que en Vernazza , algunas plazas con un tiempo máximo limitado para poder estacionar . El monumento más importante de la localidad es la iglesia de San Pedro , levantada en la parte alta de Corniglia en 1334 , sobre los restos de un anterior edificio

del siglo XI . Construida en estilo barroco y gótico genovese , posee una fachada del siglo XIV , adornada con un rosetón del año 1351 realizado en mármol blanco de Carrara . Su interior se divide en tres naves de bóveda barroca y aloja , entre otras cosas interesantes , una pila bautismal del siglo XII .
 Otro interesante lugar que visitar también es el Oratorio de los Disciplinados de Santa Caterina , que data del siglo XVIII y está situado en el corazón de Corniglia , en la pequeña plaza principal Largo Taragio . En su parte posterior ofrece una vista impresionante del mar .
 Es interesante saber que existe un sendero entre Vernazza y Corniglia que une estas dos poblaciones , un camino situado a una altura media de la montaña , ni cerca del mar ni tampoco a mucha altura . Mi consejo es intentar realizar este trayecto ,

de algo menos de 3 Km. y unos 40 minutos de duración (o el tiempo que se quiera tardar para disfrutar del recorrido) , pero hacerlo en las horas próximas al atardecer , puede resultar simplemente espectacular e inolvidable , pero siempre con la debida precaución en este tipo de senderos , con su punto de peligrosidad , además de necesariamente finalizar el recorrido antes de que anochezca .







Manarola
 El siguiente pueblo que nos encontraremos después de haber dejado atrás Corniglia , siguiendo la costa hacia el este , será Manarola , pequeña localidad que pertenece al municipio de Riomaggiore . Manarola es la más antigua de las cinco poblaciones de Cinque Terre , según demuestra una piedra angular que podremos ver en la iglesia de San Lorenzo y que data del año 1160 . Fue fundada por antiguos habitantes del entonces asentamiento romano de la actual Volastra . Su nombre procede del latin , "Manium arula" , es decir pequeño altar dedicado a los Manium , dioses romanos , por lo demás , hay muy pocas referencias a su historia .

 Como característico de los pueblos de Cinque Terre , en Manarola también encontramos "casas torre" , de estilo genovés , utilizadas en su día para la defensa de la población . Encaramada sobre un escarpado promontorio de roca oscura como crecida en el mar y con un pequeño puerto al abrigo de un espigón de rocas , el núcleo urbano de Manarola está distribuido a ambos lados del curso del arroyo Groppo , actualmente cubierto . La antigua calle principal de la Vía di Mezzo (vía del medio) , que en otro tiempo tuvo gran importancia dentro del casco antiguo de la población , pasó a un segundo plano tras la cobertura del arroyo , que es el itinerario más frecuentado hoy en día . El principal monumento del pueblo es la iglesia de San Lorenzo ,  que  se  encuentra 

ubicada en la Piazza Papa Inocencio IV , de estilo gótico y que fue construida en el año 1338 por los habitantes de Manarola y Volastra , como así nos lo indica una placa en la fachada de la misma . La planta cuenta con tres naves y en su fachada luce un rosetón de doce columnas . Como curiosidad se observa que el campanario no se encuentra unido a la iglesia como sería lo normal , sino que este está separado de la misma , probablemente porque originariamente la torre tuvo otras aplicaciones para la población , como las defensivas . Las industrias primarias de Manarola han sido tradicionalmente la pesca y la viticultura , esta última con un producto  de  renombre  como es el vino local ,  llamado  Sciacchetrà ,  de  gran calidad y

producido en la región , pero con el paso de los años y debido a la belleza natural que rodea a la región , tanto Manarola como las poblaciones vecinas , se han ido convirtiendo en destinos turísticos muy visitados por nacionales y extranjeros , principalmente en los meses de verano , incluso en el caso de Manarola , donde no hay playa y solo las rocas son el destino diario de bañistas , lo que hace del puerto en muchas ocasiones el centro neurálgico de la vida en el pueblo .

 Como curiosidad , lo diminuto del puerto y lo feroz que puede llegar a ser el mar en algunos dias , ha llevado a los habitantes de Manarola a incluso subir las barcas de pesca a las propias calles , "aparcadas" como si de un coche más se tratara , utilizando para ello una gran grúa que sube o baja las barcas al agua y cuyo funcionamiento resulta en ocasiones una verdadera atracción para los visitantes . El hecho de que Manarola fuese descubierta más tarde por el turismo , quizás ha influido en que sea el más tranquilo de los cinco pueblos que vamos a visitar en este recorrido por Cinque Terre . Tranquilidad no significa aburrimiento , en Manarola se pueden disfrutar momentos tan sencillos como inolvidables , recorriendo los agradables senderos que surcan las colinas y los viñedos que parecen abrazar al pueblo .

 Sentir la naturaleza que nos rodea , con relajantes paseos al alcance de casi todos , ya que algunos senderos elevados necesitan que estemos en buena forma para poder recorrerlos , aunque un ligero esfuerzo extra por nuestra parte , nos llevará a encantadores rincones desde donde contemplar hermosas vistas del pueblo , de los paisajes que lo rodean y del mar acariciando las rocas de la costa . ¡Ánimo! , uno de los senderos  comienza  cerca de la iglesia , no olvidar la cámara de fotos y ... ¡a disfrutarlo! .

 Por otra parte , me habría gustado enormemente poder animar a las personas que visiten Manarola , a recorrer también el que es sin duda el sendero más famoso de la región , construido entre los años 1926 - 1928 , conocido como la "Vía dell'Amore" (camino del amor) . Es un camino encantador , en ocasiones excavado en la roca , que discurre a lo largo de unos 800 metros entre Manarola y Riomaggiore , a una altura aproximada de 14 metros sobre el nivel del mar . Pero por desgracia , a día de publicar este post , las noticias no son nada buenas al respecto . Debido a varios deslizamientos de tierra ocurridos y caidas de rocas que afectaron seriamente varios tramos del sendero , este tuvo que ser cerrado al público . Tras dos años de obras de restauración , solo se han reabierto los primeros 200 metros que tiene el sendero desde la entrada a este situada en la estación de tren de Manarola , hasta el pequeño bar "Vía dell'Amore" , también todavía cerrado al público .

 Para los otros restantes 600 metros hasta llegar a Riomaggiore , aún tendremos que esperar el inicio de los trabajos de restauración , que se atisban mucho más complejos y lentos de realizar , según han explicado técnicos y geólogos y que podrían demorar hasta finales del año 2016 , el que podamos volver a recorrer este espectacular sendero . La "Vía dell'Amore" es solo uno de los tramos que podremos disfrutar del llamado "sentiero azzurro" (sendero azul) , que por la costa une los cinco pueblos de Cinque Terre .
 Aunque este tramo esté cerrado por obras hasta el 2016 , podremos disfrutar de todas formas del resto del sendero , es decir , los tramos desde Monterosso hasta Manarola . Para mejor información sobre el estado de los senderos , podremos echar un vistazo a esta web , antes de planear nuestra visita a la zona .
 A diferencia de los pueblos de Vernazza y Corniglia , en los que puede ser una pesadilla intentar aparcar , si nuestra visita a Manarola la pensamos realizar en nuestro propio vehículo , vamos a tener bastantes menos problemas y algo más de plazas para aparcar . Al igual que Vernazza , Manarola también está cerrada al tráfico de visitantes , pero en este caso nos será de gran ayuda un estupendo parking situado a la entrada del pueblo , pagando si , pero esta vez sin el límite de poder aparcar solo una hora , como en parkings de Vernazza  o Corniglia .

 Como último apunte sobre Manarola , hablaremos de su belén , uno de los más grandes del mundo , que suele iluminarse cada año desde principios de diciembre hasta los últimos días de enero o primeros de febrero . Parece ser que este año 2015 , el belén se iluminará sobre las 17:30 horas del día 8 de diciembre y se prevé su clausura para el día 2 de febrero de 2016 . Este espectacular belén es obra del Sr. Mario Andreoli , actualmente jubilado , que desde el año 1976 realizó un trabajo único en su género y tras 30 años de dedicación , llenó un gran espacio en la montaña con figuras iluminadas . En el año 2007 este belén fue consagrado e incluido entre los más importantes del mundo . Los datos hablan por sí solos , para construirlo se utilizaron unos 8 km. de cable eléctrico y nada menos que unas 17000 bombillas , repartidas entre las más de 300 figuras a tamaño natural . Además de realizar las figuras con materiales reciclados , en el año 2008 el belén se hizo todavía un poco más ecológico , construyendo una instalación fotovoltaica solo para su funcionamiento .

Riomaggiore 

 Para terminar nuestra ruta por las poblaciones de Cinque Terre , llegaremos al último de los cinco pueblos , el situado más hacia el este , Riomaggiore , muy próximo ya a La Spezia , capital de la provincia y a la no menos encantadora localidad de Porto Venere . 

 Las primeras referencias a Riomaggiore las encontramos en el 1251 , año en el que los habitantes de la cercana Carpena , dispersos por las laderas de la montaña , juraron lealtad a la República de Génova y entre los siglos XIII y XIV , decidieron trasladar su hogar más cerca del mar e intentar una mejora en sus vidas , favorecidos por la consolidación de la dominación genovesa , lo que les permitió un mejor acceso al mar para desarrollar negocios más rápidos y seguros .

  Asentada la población en el valle , sobre el arroyo Rivus Maior , que discurre cubierto por debajo del pueblo hasta llegar al mar , Riomaggiore está distribuido cual campo de viñedos , en terrazas que salvan el desnivel de la montaña . Esto propicia que el acceso a las casas sea posible por dos puntos , por la entrada baja principal y por otra entrada en las calles de atrás , a la altura esta de los pisos superiores . Los edificios , pintados con los vivos y típicos colores ligures , siguen las formas de las tradicionales "casas torre" de la zona , con alturas de tres o cuatro plantas .

 En la parte alta del pueblo nos encontraremos con la iglesia parroquial , dedicada a San Giovanni Battista (San Juan Bautista) , que fue construida en el año 1340 con planta de tres naves , como es habitual en casi todas las iglesias de Cinque Terre . Además veremos también el Oratorio de los Disciplinados de Santa María de la Asunción , del siglo XVI , en cuyo interior se encuentra una estatua de madera que representa a la Virgen , del siglo XIV . Frente a todo esto , a una altura más elevada y dominando la población , divisaremos los restos del antiguo castillo , de los siglos XV-XVI .

 Riomaggiore está distribuido en dos partes , una al norte llamada el "Burgo de los Campesinos" y otra hacia el sur conocida como el "Burgo de los pescadores" . Si llegamos al pueblo utilizando el tren , saliendo desde la estación , hacia la izquierda , encontraremos muy cerca el inicio de la famosa "Vía dell'Amore" , sendero que recorriendo las rocas de la costa nos llevará hasta la población vecina de Manarola , pero para eso deberemos esperar a su restauración , por los problemas que ya he explicado anteriormente . Si decidimos visitarlo en nuestro propio vehículo , a la entrada del pueblo encontraremos varias opciones donde aparcar , plazas en algún parking como tal o plazas simplemente en calles destinadas a ello , pero todas claro está , de pago .
 Para conocer cualquiera de las cinco localidades de Cinque Terre , o todas ellas en conjunto , yo aconsejaría a todo aquel que llegue en su propio vehículo , estacionarlo en uno de los tres pueblos con mayor espacio de parkings para aparcar (Monterosso , Manarola o Riomaggiore) y después desplazarse con el tren para conocer el resto de las localidades . No en todos los pueblos hay plazas de parking suficientes como para atender la demanda de todos los vehículos que , en determinadas épocas del año , pueden llenar todos los aparcamientos y causarnos problemas a la hora de tener que aparcar . Por eso lo ideal sería llegar a la zona por la mañana temprano , aparcar bien

nuestro vehículo en alguna calle , parking o incluso algún tramo de carretera con plazas , asegurarnos de que esté bien estacionado y de dejar dentro del vehículo un ticket de pagado (en el caso de calles con parquímetros) , con el tiempo suficiente que calculemos vamos a necesitar para realizar la visita o el recorrido que deseemos , de lo contrario , puede que a mitad de excursión nos surja el incordio de tener que regresar al coche , a prolongar el pago del estacionamiento , porque el tiempo se acaba .
 La línea de ferrocarril de Trenitalia que circula por Cinque Terre es la de "Genova - La Spezia" , la cual también podríamos utilizar para llegar a cualquiera de las cinco poblaciones , en el caso de no utilizar vehículo propio . Desde La Spezia hasta el pueblo más alejado de esta , que es Monterosso , el trayecto en tren dura tan solo unos 16 minutos y si vamos al más cercano , que es Riomaggiore , solo tardaremos unos 6 minutos . El hacer este trayecto en  tren ,  entre Monterosso  y La Spezia ,  ya  puede suponer por sí solo una experiencia inolvidable , ya que el recorrido del tren discurre atravesando túneles , montañas y casi rozando el mar .

  

 Otra bonita opción sería desplazarse hasta la encantadora población de Porto Venere (también merecedora de una visita pausada) , a unos 25 Km. al este de Riomaggiore y tomar aquí uno de los barcos que realizan paseos por la costa de Cinque Terre y que nos ofrecen unos paisajes increíbles de las localidades , desde otro punto de vista .

 Hay quien para desplazarse por la zona , adquiere la Cinque Terre Card , una tarjeta personal valedera para 1, 2, 3 ó 7 dias , con una serie de descuentos , entradas gratuitas , minibuses , etc. . Además si se compra la que incluye el tren , se puede utilizar este en los trayectos entre Levanto y La Spezia , en trenes regionales e interregionales , en segunda clase y por un número ilimitado de viajes en el periodo de validez de la tarjeta comprada . A fecha de este post , la tarjeta normal (no incluye el tren) cuesta 7´50 euros y la tarjeta que sí incluye los viajes en tren vale 12 euros (los precios varían muy frecuentemente) . Mi opinión personal es la siguiente , teniendo en cuenta que el precio de un billete de tren ronda los 2 euros (incluso el de ida y vuelta vale lo mismo que el sencillo , según precios vistos en la web de Trenitalia) , quizás solo nos interese comprar la tarjeta en el caso de que vayamos a hacer más de seis viajes de tren en el día , que vayamos a entrar a muchos museos , etc. , en resumen , que vayamos a pasar el día "corriendo" de acá para allá , para rentabilizar los 12 euros por persona que nos costó la tarjeta . No debería ser esa la intención , la de visitar con prisas y corriendo los pueblos de Cinque Terre , sino la de ver todo con la necesaria calma , con interés por los lugares y empleando todo el tiempo necesario para conocer bien cada una de estas cinco encantadoras poblaciones y sus alrededores . Para ello , no creo que vaya a necesitar hacer más de cuatro viajes de tren al día , por lo que en mi caso , es mi opinión personal , no encuentro ventaja en la mencionada tarjeta .

 Ya para terminar , decir que sea como sea , en vehículo propio , en tren , andando o en barco , una visita pausada , con tiempo , con calma y sin prisas , recorriendo y conociendo bien cada rincón de esta hermosa región de Cinque Terre y las cinco joyas que esconde , seguramente dejará en nosotros más de un recuerdo imborrable .